Cómo realizar correctamente un solape monolítico: un dispositivo estándar y un ejemplo de instalación

Para construir un tejado robusto y fiable, hay que comprender los fundamentos de la construcción, como la formación de un solape monolítico. Este componente crucial garantiza que el tejado pueda soportar una serie de condiciones meteorológicas y ofrecer una defensa duradera para el edificio que se encuentra debajo.

Cuando los materiales de cubierta se integran a la perfección para crear una superficie continua e impermeable, se habla de solapamiento monolítico. Instalarlo correctamente es esencial para evitar filtraciones y daños estructurales a largo plazo. En este artículo, examinaremos el enfoque convencional para crear un solape monolítico y ofreceremos un ejemplo útil.

La preparación de la estructura subyacente suele ser el primer paso para crear un solape monolítico. Esto implica asegurarse de que las cerchas o vigas de soporte están bien sujetas y alineadas. La siguiente etapa consiste en instalar una capa de base, que sirve de armazón para los materiales de la cubierta y suele estar compuesta por madera contrachapada o tableros de virutas orientadas (OSB).

La aplicación de una membrana impermeable es un paso crucial una vez colocada la capa base. La integridad del tejado queda salvaguardada por esta membrana, que sirve de barrera contra la infiltración de humedad. Para garantizar que no haya espacios o solapamientos que puedan reducir su eficacia, se aplica de forma segura y con mucho cuidado.

El material principal de la cubierta se aplica sobre la membrana impermeable una vez instalada. Dependiendo del diseño y las especificaciones de la cubierta, ésta puede estar hecha de tejas, paneles metálicos, tablillas u otro material apropiado. La forma en que estos materiales se ensamblan y sellan entre sí es crucial para producir una superposición monolítica.

En el caso de las tejas de asfalto, por ejemplo, el agua es canalizada hacia abajo por el patrón escalonado que se crea cuando cada teja se superpone a la de abajo. Cada teja debe estar correctamente sellada y clavada para garantizar un ajuste hermético que impida la entrada de agua. Incluso en el improbable caso de que el agua se filtre por debajo de una sola capa de tejas, esta técnica de superposición la aleja de las zonas susceptibles.

En general, la construcción de un solape monolítico requiere una gran atención al detalle y el cumplimiento de las mejores prácticas de techado. Siguiendo estos pasos y asegurándose de que cada capa se instala correctamente, los constructores pueden crear un tejado que tenga buen aspecto y funcione bien en diversas condiciones meteorológicas.

"Para garantizar la durabilidad y la resistencia a la intemperie en la construcción de tejados, es esencial dominar la instalación correcta de un solape monolítico." Este artículo examina las prácticas aceptadas y ofrece una ilustración útil de cómo instalar este elemento crucial de la cubierta. Tanto los profesionales como los propietarios de viviendas pueden crear una estructura de tejado sólida y duradera que resista a la intemperie siguiendo estas directrices."

Ventajas y desventajas de un suelo monolítico

Se imponen directrices específicas sobre el solapamiento en los hogares modernos. No se sorprenderá al saber que hay un jacuzzi en el segundo piso o que se han instalado equipos de gran tamaño. Como resultado, la superposición en la versión perfecta sería bien aislado, insonorizadas, fiable y asequible.

La habilidad con la que se ejecute correctamente este solapamiento determinará la durabilidad y fiabilidad de toda la casa. Lamentablemente, sigue habiendo casos en los que el solapamiento no se sostiene.

Por ejemplo, no hace mucho se derrumbó todo el segundo piso que contenía estudiantes indios. Y no hay escenario más molesto cuando se construye una casa nueva, que requiere mucho dinero y trabajo, y las paredes empiezan a mostrar grietas.

Hoy en día, los forjados monolíticos, los de hormigón armado y los techos de madera son los más comunes en Rusia. Además, el techo monolítico se considera uno de los más fiables.

Su margen de seguridad no se agota instantáneamente, por lo que incluso en caso de explosión de gas doméstico, no se derrumba en las primeras horas, lo que permite evacuar lo antes posible. Además, no se quemará ni se derretirá en el incendio. Y este es el aspecto de su aparato desde el interior

Es especialmente conveniente para bloquear los locales en cualquier configuración con la ayuda de techos monolíticos. Por ejemplo, puede que haya determinado que la vivienda presenta esquinas peculiares o que la impresionante cocina poligonal servirá de mirador independiente. Cubrir esta parte de la casa con una placa rectangular no funcionará en esta situación. Sin embargo, es sencillo doblar la armadura metálica en la forma deseada y luego verter hormigón sobre ella.

Este es un punto crucial! Los arquitectos contemporáneos suelen afirmar que la geometría de una casa moderna no se parece en nada a un rectángulo. De hecho, las protuberancias, los salientes y las zonas intrincadamente curvas son una fuente importante de problemas a la hora de considerar un solapamiento fiable. Por ejemplo, sería muy difícil rellenar algo comparable con losas normales; necesitarán al menos cortarlas.

Esto aumenta los costes de mano de obra, además de hacer necesario el uso de una grúa para colocar las placas. Además, los edificios suburbanos suelen carecer de vías de acceso adecuadas, algo que ya requiere la grúa. Por el contrario, hay suficiente hormigonera y bomba para cubrir incluso una superficie considerable en superposición.

Entre los inconvenientes, destacamos el gran peso de este solapamiento y el elevado consumo de hormigón. Sin embargo, como dicen, la ligereza no es lo que buscan en la construcción.

Suelo monolítico clásico: paso a paso

En primer lugar, veamos la construcción y el diseño de un suelo monolítico tradicional, así como algunas de sus variaciones más recientes.

Una armadura robusta y poco espaciada que funcione como una especie de esqueleto de solape es el núcleo de este tipo de solapamiento. Hay que atar las varillas entre sí antes de empezar a rellenar.

Además, el trenzado presenta una gran variedad de formas y métodos, y puede realizarse a mano o con herramientas especializadas. Se puede aprender fácilmente si se dispone de tiempo, motivación y ayudantes.

Y este vídeo le mostrará cómo hacerlo correctamente y tejer varillas o convertirse en un mejor cocinero:

Debe realizar un cálculo exacto para crear el marco de refuerzo adecuado. En general, se trata de dos redes de refuerzo de clase A400 en las zonas superior e inferior, cada una con un diámetro de 12-14 mm. El paso de las varillas en este caso debe ser de 20 cm en cada dirección.

En ocasiones también añaden más refuerzo. Las dos redes deben estar separadas 25-30 mm del borde de la placa. Los fijadores bajo la parte inferior deben colocarse directamente en la intersección de las armaduras, a un metro de distancia entre sí.

Además, debajo de la malla superior se instalan modernos dispositivos de plástico o soportes especiales hechos de varillas de 10 mm de diámetro para garantizar que se encuentre a una distancia determinada:

En esta versión, se fusionaron secciones de las varillas para que sirvieran de soportes de refuerzo:

Tales soportes se pueden utilizar con más frecuencia, que sólo es ventajoso:

Además, la tienda vende lo que se conoce como "sillas" que son este tipo de soporte:

Si acepta el refuerzo, emplee las estrategias de los maestros caseros que se ven obligados a conformarse con instrumentos caseros. Este es un método excelente para conectar el refuerzo rápidamente y con poco esfuerzo.

Primero, cogemos el alambre, doblamos sus extremos para formar las "orejas" y luego colocamos el refuerzo debajo:

Paso 2: Una los extremos superiores del alambre para formar un bucle que servirá de gancho. Esto disminuye de la fuerza de 4-5 segundos:

Paso 3: Colocamos el gancho en el bucle de alambre con un extremo en el destornillador y el otro en el gancho. Tras un breve momento de funcionamiento, la armadura queda bien sujeta. Sólo queda secar la cola resultante.

No obstruirá el proceso de hormigonado, pero es posible que los trabajadores puedan ver sus patas asomando. En consecuencia, es preferible retirarlo inmediatamente, doblando a la varilla de refuerzo:

Por ejemplo, el siguiente es un método fantástico y fácil para que los principiantes puedan tejer armaduras:

He aquí una ilustración de cómo se utiliza alambre metálico normal para conectar el refuerzo:

Además, este método de dispositivo de refuerzo ya está reservado a los expertos:

En este caso, el pavimento se unió a un único refuerzo:

Por cierto, la armopia no es necesaria para un forjado monolítico. En última instancia, este tipo de superposición redistribuye con precisión la carga desde todas las direcciones. Instalar el encofrado en toda la zona es todo lo que hay que hacer.

Examinemos más de cerca las fases primarias que intervienen en la instalación de un forjado monolítico:

• Paso 1. Instalación de soportes – bastidores metálicos de altura regulable. La distancia óptima entre ellos es de 1 metro, y de las paredes – 20 cm.
• Paso 2. Los rigels se colocan en los bastidores, según convenga para la viga en I, un canal o una viga.
• Tercer paso. El encofrado se organiza encima de los travesaños, perfectamente plano. Para que luego sea fácil retirarla, utilice una película impermeabilizante para los tableros o aceite de máquina para el metal.
• Paso 4. Realizamos un marco de refuerzo en la forma elegida.
• Paso 5. Ahora pasamos al hormigonado. Vierta el hormigón con la bomba de hormigón y haga vibrar el vibrador de profundidad. Luego el hormigón se seca y gana resistencia. La primera semana, mientras se seca, humedézcalo con agua, y a los 28 días retire el encofrado.

Así se utiliza paso a paso un dispositivo para forjados monolíticos:

Los forjados monolíticos tradicionales suelen estar aislados. En este caso, el solapamiento se aísla térmicamente aún más con el aislamiento:

En caso de que haya tuberías de suelo caliente superpuestas, la membrana de hormigón debe situarse entre 8 y 10 cm por encima de ellas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la carga útil del forjado puede reducirse hasta 25 kg/m2.m. por cada 1 cm de membrana de hormigón superior. El solapamiento se hace más pesado con cada centímetro adicional, lo que dificulta la colocación de futuras cargas en muebles y equipos.

Como resultado, el grosor total de la estructura aumentará de 180 a 220 mm. Por supuesto, un solape de este tipo soporta mucho más peso que cuando es de madera. Como resultado, no todos los diseños pueden utilizar su dispositivo.

Por ejemplo, una casa de madera. Además, un techo monolítico no debe tener luces superiores a 7 metros; de lo contrario, se vuelve excesivamente pesado. Eres consciente de lo pesado que puede ser el hormigón si tienes experiencia previa en construcción. Compruebe cuánto se necesita para el metro cuadrado de la estufa:

Además, el dispositivo de este esquema para un suelo monolítico requiere mucho tiempo para completarse: instalación y desmontaje del encofrado, fabricación de la armadura, disposición de un gran armazón, vertido del hormigón y resolución de problemas.

Además, la necesidad de una grúa especializada no elimina automáticamente la necesidad de cualquier tipo de técnica. La verdad es que es difícil levantar 60 kg o tres de ellos hasta la parte superior de la viga de 60 kg cuando pesan 110 kg.

Techo monolítico colectivo: ahorro y practicidad

Como ya hemos mencionado, los techos monolíticos suelen ser una buena idea, aparte del gasto del hormigón y de nuestro propio peso. Tiene sentido que se vierta todo el forjado porque en breve se utilizará cemento! Por ello, se creó un nuevo tipo de suelo -un monolítico prefabricado- en un esfuerzo por ahorrar dinero.

El monolítico prefabricado es hasta un 30% más rentable que el típico solapamiento monolítico. Aunque este tipo de solapamiento cuesta más que las losas normales, también lleva mucho menos tiempo y es más barato que el monolítico.

Es posible clasificarlo como una subespecie de suelo monolítico que contiene bloques adicionales. Se les echa armadura desde arriba y una fina capa de hormigón por encima. Lo esencial? Rellenando el espacio principal, los bloques son significativamente más ligeros que el hormigón.

Resulta que ya se aplica considerablemente menos cemento pesado. Además, el ahorro es mucho más sencillo cuando se trata del solapamiento propiamente dicho. Además, esto tiene un gran impacto en la estimación de los cimientos, que tiene en cuenta la carga primaria del peso de la casa:

Examinemos paso a paso la tecnología para instalar un suelo prefabricado.

Instalación de vigas y soportes

Para los techos monolíticos prefabricados se utilizan vigas especiales de hormigón ligero con armadura en su interior. Se sitúa libremente dentro de marcos espaciales. Esto permite que las vigas sean bastante largas, incluso con un solape de 9 metros, porque son muy resistentes. Si desea crear un gran vestíbulo en su casa, esta es una consideración crucial.

Las vigas especiales en forma de T con un chaflán inferior se utilizan con menos frecuencia. Sólo hay que tener en cuenta que el dispositivo para el solapamiento del suelo de montaje de la viga se fabrica exclusivamente en fábricas. No se pueden cocer en el garaje porque es inseguro! Estas vigas, conocidas como trigonos, tienen un peso y una geometría calculados con precisión.

Hoy en día, los fabricantes ofrecen con frecuencia vigas de acero galvanizado sobre un bastidor de refuerzo en pesos más ligeros. Una viga así sólo pesa 6 kg/m. Para este tipo de aparatos de elevación no es necesario, pero también conserva su resistencia. No obstante, la varilla de temperatura longitudinal adicional repercutirá en su peso.

La capacidad portante del solape se utiliza para determinar el diámetro de la viga y el número de varillas. La principal ventaja de los forjados prefabricados es su adaptabilidad a la hora de elegir la capacidad portante en función de la carga de funcionamiento prevista.

Bonolit es otro tipo de techo de este tipo. Esta viga de acero tiene una jaula de refuerzo triangular fácilmente identificable. Los bloques de hormigón celular intercalados entre las vigas actúan al mismo tiempo como encofrado permanente. La clase M250 (B20) utiliza hormigón pesado de fracciones finas para el dispositivo del techo.

Incluso en configuraciones complejas, las vigas pueden unirse en ángulo para bloquear una habitación, y pueden cambiarse en el lugar de instalación. Además, no es necesaria una regla de alineación, lo que reduce significativamente la cantidad de hormigón utilizada. También es asombrosa la rapidez con la que pueden reunir este tipo de solapamiento: sólo se necesitan cuatro empleados para hacerlo durante dos turnos, y ni siquiera es necesario que estén altamente cualificados.

Además, las vigas se propagan utilizando bastidores telescópicos especializados o soportes de madera. Una vez solidificado el hormigón, se retiran. En muchas indicaciones, las estanterías telescópicas superan al mismo tiempo a las subpoor de madera.

Al final, siguen siendo móviles para maximizar la precisión de la disposición de las vigas. Cuando es necesario utilizar cuñas y reforzar con ugsins, se tarda mucho más.

Colocar bastidores 1.a una distancia de 5 metros entre sí. El soporte corre el riesgo de venderse incluso con un forro de madera debajo si no se garantiza una base sólida, como un suelo bien apisonado o una placa de cimentación.

Colocación de bloques-capas

El revestimiento descansa sobre bloques y vigas de hormigón armado. Dos ranuras laterales en la parte inferior las mantienen en su sitio. Además, como los bloques sólo pesan 19 kg, no se necesita una grúa para instalarlos. Con la ayuda de gruesos revestimientos de espuma en el interior, el peso del solapamiento prefabricado se reduce aún más.

Es lógico preocuparse por la seguridad contra incendios de una superposición de este tipo, pero es algo que se hace con frecuencia en Europa. Sin embargo, los revestimientos de hormigón de gas son mucho más resistentes al fuego.

No sólo se puede utilizar bloques únicos en forma de T como el agregado entre las vigas de metal, pero el hormigón que se ha ampliado, aireado, o de hormigón de poliestireno también se puede utilizar. Las alturas estándar de las vigas son 10, 15, 20, 25 o 30 cm.

Las armopias se configuran simultáneamente con un solape, lo que permite instalar tuberías impermeables al principio de la construcción y sólo después rellenar el solape.

Toda la estructura de bloques y vigas actúa como un encofrado fijo dentro del cual se vierte la capa de hormigón M200. Esta capa ya ha sido reforzada con una red formada por minúsculas células de 100×100 mm. Hay un alambre estándar con un diámetro de 5-6 mm para el refuerzo.

Dispositivo de refuerzo y relleno de hormigón

Ahora instale un diafragma de hormigón, o los cinco centímetros superiores de hormigón. Esta capa, que forma la superficie superior del techo, se situará por encima de los bloques e insertos. Es crucial asegurarse de que no entren restos como hojas y ramas en el hormigón, el encofrado o la armadura mientras se instala el techo.

Los bloques con una separación específica se tejen con una malla o marco de refuerzo encima. Esto se logra tomando "ocho" o "diez refuerzo y creando celdas de 10×10 o 15×15 cm. Además, se utiliza una vibrobarrera o bayoneta para compactar el hormigón recién colocado.

Estas soleras vienen en varias variedades. Así, se piensa en una de las mejores equipadas para el inicio. Las excelentes cualidades de aislamiento térmico y acústico de la solera son el resultado del refuerzo de fibrovolón mezclado con una mezcla de áridos ligeros. Este tipo de solado funciona especialmente bien con el "suelo caliente" sistema. Además, con Sika Level Pro se puede crear una solera delgada a granel con un espesor de sólo 5 mm.

Sin embargo, también es crucial calcular con precisión la carga sobre los cimientos. Un método para permitir el solapamiento es hacer la solera más fina. De hecho, la carga por metro cuadrado ya oscila entre 100 y 120 kg cuando la solera tradicional se instala con un espesor de 50 mm. Al fin y al cabo, un suelo puede alinearse con materiales distintos del hormigón con bastante frecuencia. Para los techos se utiliza una mezcla seca modificada con polímeros a base de cemento.

En realidad, la instalación de un suelo monolítico prefabricado tiene este aspecto:

En consecuencia, el pavimento monolítico prefabricado presenta una conductividad térmica y unos indicadores de aislamiento acústico elevados. Al mismo tiempo, el partidario tiene suficiente capacidad para establecer piscinas enteras, además de chimeneas en el segundo piso. Hay entre 200 y 1000 kg por metro cuadrado.

La posibilidad de disponer un aplazamiento prefabricado incluso en lugares inaccesibles -que son muchos cuando se reconstruye el edificio- es otra de las ventajas de su uso. Gracias a los bloques internos, es fácil darle la forma deseada, cortarlo o modificarlo.

Al comparar el peso sobre los cimientos, el forjado monolítico pesará 500 kg/m2.m.con un grosor igual de 25 cm, mientras que el forjado monolítico prefabricado pesará 300 kg/ m².m. Lo que hace que el solapamiento prefabricado sea tan resistente como la placa en la realidad, entonces? Todo el truco está en el refuerzo longitudinal más largo y en la sección más alta de la viga, que evita vanos fuera de obra de hasta 16 metros de longitud!

Sin embargo, este tipo de techo monolítico sigue siendo poco popular en Rusia. Mucha gente cree que la solera tradicional es mejor porque requiere demasiado trabajo previo. Naturalmente, se trata de una opción más segura para los muros de hormigón celular.

Para garantizar la longevidad y eficacia de su cubierta, debe aprender a instalar correctamente un solape monolítico. Puede crear un sistema de cubierta liso y duradero siguiendo cuidadosamente el proceso prescrito y realizando cada paso según las instrucciones.

Empieza por limpiar a fondo el espacio. Asegúrese de que el área donde se instalará el solape monolítico está libre de cualquier material de cubierta anterior, polvo y escombros. Para garantizar una buena adherencia y una aplicación sin juntas, este paso es crucial.

Después de limpiar la superficie, imprímala. Al reforzar la adherencia del sustrato y del material superpuesto, la imprimación aumenta la resistencia general de la unión. Siguiendo las instrucciones del fabricante, deje que la imprimación se seque completamente antes de continuar.

Después de que se seque la imprimación, mida y corte el material solapado con precisión para ajustarlo al espacio. Aquí, la precisión es esencial para garantizar un ajuste perfecto y reducir los residuos. Para evitar errores, mida dos veces antes de cortar nada.

Siga las instrucciones del fabricante para aplicar el material solapado. Utilizar el material de unión o adhesivo adecuado para solapes monolíticos. Asegúrese de que no haya burbujas de aire ni huecos que puedan afectar a la integridad del solape mientras presiona firmemente el material en su lugar.

Examine cuidadosamente la instalación después de añadir el material de solape. Examine la zona para detectar cualquier indicio de adherencia incorrecta, como huecos o una aplicación desigual. Resuelva cualquier problema de inmediato para evitar fugas o desgaste prematuro en el futuro.

Por último, dé al material solapado tiempo suficiente para curarse y fraguar completamente. Antes de exponer la cubierta a cualquier tensión o inclemencia meteorológica, respete el tiempo de curado recomendado por el fabricante. Esta perseverancia garantiza que el solape alcance su máximo nivel de potencia y eficacia.

Puede instalar un recubrimiento monolítico que mejore la resistencia y longevidad de su tejado y ofrezca una protección fiable durante muchos años con total confianza si sigue estas instrucciones y directrices.

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